En descendant du téléphérique qui grimpe à flanc de montagne, l’air change d’abord. Dans cette cuvette située à environ 800 mètres d’altitude, un village regroupe quelque cent temples : il s’agit du mont Koya, dans la préfecture de Wakayama, au Japon. Avant d’être une destination touristique, c’était un lieu de pratique spirituelle qui s’est transmis sur plus de mille deux cents ans. Et cette porte de pratique s’ouvre aussi aux voyageurs.
Kūkai a fondé un sanctuaire au cœur des montagnes
Le mont Koya est le centre du bouddhisme de la secte Shingon, fondée en 805 par le moine Kōbō Daishi, connu sous le nom de Kūkai (空海). C’est sur cette montagne qu’il est revenu après avoir appris le bouddhisme ésotérique en Chine et qu’il en a fait un lieu de pratique. Ensuite, pendant plus de mille deux cents ans, des temples se sont installés sur la montagne, et aujourd’hui encore, plus d’une centaine y gardent leur place.
À l’intérieur de la montagne, trois lieux s’imposent. Okunoin, où repose le mausolée de Kūkai ; le complexe central Danjō Garan, dont la construction a commencé en 826 par Kūkai ; et le Kongōbuji, temple principal du bouddhisme Shingon. En particulier, le chemin de pèlerinage vers Okunoin serpente entre d’immenses cèdres vieux de plusieurs siècles et des stèles funéraires dont on dit qu’elles dépassent les 200 000. Marcher sur cette voie, même en plein jour quand la lumière y pénètre de manière clairsemée, donne l’impression que le temps de marche lui-même devient une forme d’entraînement.
La nuit au temple, dans un shukubō
Ce qui rend le mont Koya singulier, c’est le shukubō (宿坊). Il s’agit d’un hébergement tenu directement par des temples : au mont Koya, plus de 50 temples accueillent des voyageurs. Le principe consiste à entrer, en tant qu’invité, dans les espaces où vivent les moines et à y passer une nuit.
Le prix de la chambre se situe entre 10 000 et 40 000 yens par personne, repas du soir et petit-déjeuner inclus. Les écarts sont importants selon le temple, le niveau de chambre et la saison. Beaucoup de temples n’acceptent que du liquide : mieux vaut donc s’y préparer à l’avance.
Pour réserver, la voie la plus sûre consiste à passer par le site officiel de l’Association des shukubō du mont Koya (koyasan-shukubo.net). Il est possible d’envoyer une demande par e-mail ou par fax à l’adresse de l’association, et certains temples sont aussi accessibles via des sites de réservation comme Booking.com ou Agoda.
À l’heure d’arrivée aussi, des règles existent. La cérémonie du repas du soir commence généralement entre 17 h 30 et 18 heures ; il faut donc prévoir d’arriver au temple avant 17 heures. En tenant compte du temps nécessaire pour remonter depuis le bas de la montagne, il est préférable de partir au plus tard en fin d’après-midi, tôt le matin au départ d’Osaka.
Le shōjin ryōri, un dîner préparé sans produits animaux
Le dîner du shukubō est servi sous forme de shōjin ryōri (精進料理). C’est un repas de temple, conforme aux règles bouddhiques : on n’y utilise ni viande ni produits de la mer. Parmi les ingrédients les plus représentés figurent le konnyaku, la yuba (peau du tofu) et le tofu du mont Koya. Le tofu du mont Koya est un tofu lyophilisé qui tire son nom de cette montagne ; il trouve son origine dans une méthode qui consistait à congeler puis à faire sécher le tofu lors des froids d’hiver.
Le service reste sobre, mais la composition est dense. La soupe et le riz, les pickles, les plats mijotés et les fritures arrivent séparés dans de petits bols. Les modes de cuisson n’ont pas pour but de donner beaucoup de puissance au goût ; au début, on peut trouver cela un peu fade. Mais après une journée de marche, cette simplicité se présente autrement.
La cérémonie du matin et la méditation à l’aji kan
La moitié des raisons de séjourner au shukubō se trouve le matin. La cérémonie du matin, au sein du temple, commence en général vers 6 heures et se poursuit de 30 à 45 minutes. Le maître de temple et les moines récitent les sūtras et, pendant un rite où l’on brûle de l’encens, les hôtes séjournant sur place participent. À l’issue de la cérémonie, le repas du matin est servi vers 7 heures, ou peu avant ou après.
Si vous cherchez à vivre une expérience de méditation, l’aji kan (阿字観) mérite attention. C’est une pratique de méditation dans la tradition Shingon, où le pratiquant contemple l’idée de l’unité du bouddha et de soi. Elle prend pour objet le caractère sanskrit « A » (阿). Elle est souvent proposée tard dans l’après-midi, et tous les temples ne la proposent pas : lors de la réservation, vérifiez donc si l’aji kan est inclus.
Le shakyō (写経), qui consiste à recopier le cœur du sutra à la main, est aussi une expérience largement ouverte aux visiteurs. On peut s’informer et y participer auprès du Daishikyōkaī Center. Comme il s’agit de déplacer le pinceau caractère par caractère, la respiration ralentit naturellement : une approche accessible aussi à ceux qui trouvent la méditation assise difficile.
En outre, une cérémonie d’initiation appelée kechienkanjō (結縁灌頂) est proposée au printemps et à l’automne. Au printemps, elle a lieu du 3 au 5 mai ; à l’automne, du 1er au 3 octobre. Les frais de participation s’élèvent à 3 000 yens par session. C’est une occasion rare de voir des rites traditionnels de la secte Shingon à la portée du grand public.
Comment y aller et quoi préparer, comment s’habiller
Le trajet le plus courant pour aller au mont Koya consiste à prendre le train de la ligne Kōya de Nankai depuis Osaka. Depuis la gare de Namba, on monte à bord jusqu’à la gare de Gokurakubashi, terminus, puis on change pour le téléphérique afin de monter à la station du mont Koya. Ensuite, on reprend un bus et l’on entre dans le centre du village. Un billet « Kōya-san World Heritage Ticket », qui regroupe train, téléphérique et bus, est également commercialisé.
Le temps de trajet et les tarifs, par segment, ainsi que le prix du billet varient selon la période et le type de train (express ou semi-rapide). Le plus sûr est de vérifier, dans les informations officielles de Nankai, l’horaire et les tarifs du jour de départ.
Parmi les éléments à préparer, l’habillement est ce que l’on oublie le plus facilement. Le mont Koya est un bassin de montagne : la température y est plus basse que dans le centre d’Osaka. Même en été, le matin tôt au moment de la cérémonie du lever est frais ; de la fin de l’automne au début du printemps, il fait carrément très froid. Dans tous les cas, il vaut mieux prévoir une couche supplémentaire de vêtement d’extérieur.
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Le mont Koya comme destination de voyage axée sur la méditation
L’un des atouts du mont Koya en tant que destination de méditation tient au fait que les activités d’expérience ne sont pas proposées sous forme de programme séparé. La cérémonie du matin à laquelle participent les voyageurs n’est pas un événement créé pour les touristes : c’est le quotidien que le temple accomplit tous les jours. Le shōjin ryōri servi le soir est aussi le plat que les moines mangent. En calant votre journée sur l’emploi du temps du temple, vous entrez, sans programme spécial, dans le rythme de la communauté d’entraînement spirituel.
Pour les voyageurs coréens, l’accès n’est pas non plus mauvais. Comme il est possible d’effectuer le trajet depuis Osaka le jour même, il est facile d’assembler un itinéraire de la région du Kansai en y ajoutant une ou deux journées. Pour ceux qui ont déjà vécu une expérience de temple stay en Corée, comparer les cultures de pratique dans les sanctuaires des deux pays peut aussi être un plaisir.
Quand vous établissez votre programme, il suffit de garder en tête une seule chose. Le mont Koya n’est pas une destination où l’on « tourne » vite. Monter l’après-midi, marcher lentement sur le chemin vers Okunoin, recevoir le dîner, se coucher tôt et ouvrir les yeux au petit matin, dans la fumée d’encens. Ce tour, c’est ce que la montagne tend aux voyageurs.
- Site officiel de réservation pour les shukubō du mont Koya — https://koyasan-shukubo.net/en/